Trakasti plitki armiranobetonski temelj. Izrada i izlivanje plitkih trakastih temelja. Proračun poprečnog presjeka i konfiguracije

Trakasti temelj je okvirna konstrukcija koja se nalazi ispod svih vanjskih i unutrašnjih pirinač. 1.

Temeljni okvir mora imati određenu krutost. Zašto je temelju potrebna krutost možete pročitati u članku o odabiru temelja:

Iz istog članka ćete saznati zašto Povoljno je napraviti trakasti temelj za kuću bez plitko ukopanog podruma.

Dizajn plitko trakasti temelj(MZLF) i Način pripreme njegovog temelja ovisi o svojstvima tla na gradilištu, a prije svega o, kao i o dizajnu zidova i stropova kuće.

Izgradnja plitkog trakastog temelja za kuću bez podruma

U niskogradnji se najčešće koriste sljedeće konstrukcije plitkih trakastih temelja (MSLF):

1. Monolitna armirano-betonska traka. Može se koristiti na zemljištima

2. Traka za prikupljanje od specijalnih temeljnih blokova velikog formata marke FBS. Šampion u brzini ugradnje.

3. Trakasti temelj od zidanih materijala - polaganje fino komadnih betonskih blokova ili cigle. Najjeftiniji trakasti temelj.

U temeljne trake od FBS blokova i zidarskih materijala može se postaviti uzdužna armatura u spojeve zida ili monolitni armirani pojasevi ispod i iznad zida, Slika 3:

Montažne trake i trake od materijala za zidanje koristi se za izgradnju temelja na površinama koje se ne podižu. blago uzburkano i srednje puhanje tla sa nivoom podzemne vode ispod osnove temelja.

Plitki temelji ne treba koristiti za kuće koje se nalaze na padinama. Nedostatak uklještenja temeljne trake u tlu može dovesti do klizanja kuće niz padinu.

Monolitni betonski temelj najjači i najtrajniji, ali i najintenzivniji i najskuplji trakast temelj. Izgradnja monolitni temelj potrebno je vrijeme za postavljanje oplate i čekanje da se beton stvrdne i dobije snagu.

Preporučljivo je koristiti monolitnu podlogu za teške višekatne kamene kuće, u područjima s visokim nivoom podzemnih voda i sa visokim tlom, kao i na slijeganju ili neujednačenom tlu.

Montažni temelj od FBS blokova velikog formata, za relativno malu veličinu temelja privatne kuće, pokazuje da je preterano materijalno intenzivna i skupa. Njegova prednost je brzina ugradnje.

Najjeftinija traka plitki temelj za privatnu kuću može se napraviti od zidanih materijala.

Treba još jednom ponoviti da pouzdanost i izdržljivost temelja, a time i kuće, ne određuje toliko materijal od kojeg je traka napravljena, već pravi izbor dizajn i kvalitet građevinski radovi. A na monolitnom temelju, kuća puca nakon prve zime, ako konstrukcija ne odgovara uvjetima tla na lokaciji, a graditelji su spasili cement.

Izgradnja monolitnog plitkog temelja za kuću

Opći prikaz strukture monolitnog trakastog temelja za privatnu kuću prikazan je na slici.

Povoljno je napraviti trakasti temelj za privatnu kuću bez plitko ukopanog podruma

U privatnoj stambenoj izgradnji koristi se nekoliko opcija dizajna monolitni zid (traka) temelja.

Trakasti temelj za kuću sa niskom bazom

Vrlo često koriste opciju u kojoj gornji dio temeljne trake strši iznad nivoa tla za 20 - 30 cm. Ovaj istureni dio služi niska podloga za zidove kuće.

Ovo je ekonomična opcija temelja za višeslojne zidove od kamenih materijala sa vanjskom izolacijom.

Niska baza se ne preporučuje u područjima gdje ima puno snijega. Ovo se posebno odnosi na kuće sa drvenim zidovima. U svakom slučaju, zidovi kuća će morati biti dodatno zaštićeni od vlage do visine snježnog pokrivača.

IN kao primjer, Na slici ispod prikazan je projektni razvoj plitko ukopanog trakastog temelja za zid kuće od gaziranog betona sa obloženom opekom. Za zaštitu od uticaja mraza temelj je termoizolovan. Ovaj dizajn je pogodan i za troslojni zid sa izolacijom.

Dimenzije termoizolacionog sloja temelja i tla naznačene su za klimatske uslove moskovske regije.

Trakasti temelj za kuću sa visokim postoljem

Velika visina trake povećava krutost i smanjuje deformaciju temelja i zidova kuće. Preporučuje se ugradnja visoke baze za jednoslojne kamene zidove kuće napravljen od materijala koji zahtevaju visoki nivo zaštita od vlage i osjetljiva na deformacije. Ovo je, prije svega,

Dubina plitkog temelja za kuću

Preporučljivo je uzeti u obzir sljedeće faktore:

• Potreba za smanjenjem tangencijalnih sila smrzavanja tla koje djeluju na bočnu površinu temelja.
• Nivo podzemne vode. Baza temelja mora biti iznad nivoa podzemne vode na lokaciji.
• Nagib tla na gradilištu. Temelj se produbljuje kako bi se nadoknadila razlika u visini i učvrstila u tlu kako bi se spriječilo pomicanje duž prilično strme padine.
• Debljina plodno-vegetativnog sloja tla na lokaciji. Pješčana baza temelja mora počivati ​​na mineralnim slojevima tla koji ne sadrže organske inkluzije.
• Zbog potrebe postavljanja horizontalne izolacije oko temelja kako bi se spriječilo smrzavanje tla ispod njegove osnove. Za izolaciju temelja potrebno je manje izolacije ako se postavlja na određenoj dubini, u nivou osnove temelja, a ne ispod slijepog prostora.
• Prilikom izgradnje temelja na plastičnim tlima s visokom sezonskom zasićenošću vodom. Produbljivanje temelja povećava nosivost takvih tla.

Za rješavanje svih ovih problema Smatra se da je dovoljno postaviti bazu temelja ne dublje od 0,3-0,4 m.

Neukopani trakasti temelj

Temelji lakih niskih zgrada - drvene, okvirne i jednokatne kamene kuće ne morate ga produbljivati.

Ovo je ekonomičan trakasti temelj za drvene, okvirne i jednokatne kamene kuće. Zbog nepostojanja bočne površine ukopane u zemlju, na takav temelj ne utječu tangencijalne sile mraza tla.

Kao primjer, ispod je crtež nije ukopan temelj za kuću sa etažama u prizemlju i sa.

Dimenzije toplotne izolacije su naznačene za klimu moskovske regije. Podovi u prizemlju su podignuti iznad nivoa zidanja prvog reda zidnih blokova. Ovo rješenje omogućilo je uklanjanje mosta hladnoće kroz podrum i podizanje nivoa poda prvog sprata.

Za smanjenje prepusta zidnih blokova (prepust ne veći od 50 mm) na vrhu temeljnog zida prave izbočinu „kljuna“, odsijecajući dio izolacijske ploče pod uglom od 45 stepeni prije polaganja betona.

Moguća je opcija bez toplinske izolacije temelja. U ovom slučaju se ne radi vertikalna i horizontalna toplinska izolacija temelja. Širina monolitnog temeljnog zida je povećana na 350 mm.

U svim slučajevima, dubina i širina osnove temeljnog zida, debljina pješčanog jastuka i temeljne armature, kao i dimenzije toplinske izolacije utvrđeno proračunima za specifični uslovi izgradnja.

1 - temeljno tlo; 2 - pješčani jastuk sa zbijenim slojem lomljenog kamena prolivenog bitumenom; 3 - trakasti temelj; 4 - zemljani nasip; 5 - slijepa zona; 6 - hidroizolacija

Na slici je prikazan dijagram neukopanog trakastog monolitnog temelja s izgradnjom nasipa tla ispod kuće. Širina temeljne osnove je naznačena za meka tla. Prvo se gradi temelj, a zatim se nasipa tlo nasipa. Izgradnja kuće na brdu osigurava da kuća s vremenom neće završiti u rupi i da neće biti problema sa odvodnjom površinskih voda.

Debljina zida i širina trakastog temelja

Obično pokušavaju da debljina zida monolitnog temelja ne bude deblja od nosivog dijela vanjskog zida kuće. Za troslojne vanjske zidove kuće, zidovi temelja i postolja su također troslojni - nosivi monolitni sloj, izolacija i obloga. Obloga je također napravljena monolitna ili položena od čvrste keramičke cigle.

Širina temeljne osnove (dimenzija b na slikama) izračunato na osnovu nosivosti tla i težine zgrade -

Širina osnove temelja za kuću sa drvenim ili okvirnim zidovima za većinu tla s pušenjem obično je u rasponu od 20 - 40 cm. Za ove kuće debljina temeljnog zida obično se bira jednaka izračunatoj širini baze.

Za kamene kuće sa zidovima od cigle ili blokova, širina temeljne osnove na mekim tlima može se povećati na 0,6 - 1,2 m. Ovdje su zidovi kuće i podruma tanji od širine osnove.

Ako širina potplata značajno premašuje debljinu zidova kuće, tada se izrađuje plitko ukopan trakast temelj u ovom obliku:

U ovoj opciji prikladno je postaviti podrumski dio temelja od zidanih materijala - čvrstih betonskih ili ekspandiranih betonskih blokova.

Ojačanje plitkog monolitnog temelja za kuću

Armaturni okvir za ojačanje plitkog temelja privatne kuće obično se sastoji od gornje i donje armaturne mreže i vertikalnih veza između njih.

Armaturna mreža se obično izrađuje od 2-3 uzdužne radne šipke prečnika 10-14 mm. Vertikalne veze između donje i gornje mreže su napravljene od radnih šipki i postavljene u koracima od 600 mm.

Shema armiranja monolitnog temeljnog zida. a - armaturna mreža sa dvije radne armaturne šipke; b - isto, ali sa tri štapa 1 - uzdužne šipke radne armature klase A-III, prečnika 10-14 mm; 2 - pomoćni okovi Vr-I, prečnika 4 mm.; 3 — šipke vertikalnih veza između donjih i gornjih mreža

Razmak između susjednih uzdužnih šipki radne armature u mreži ne preporučuje se da bude veći od 400 mm. Ako je potrebno, povećajte broj radnih šipki.

U mrežastu monolitnu traku sa povećanom širinom đona ugrađuje se preko mreže u koracima od 600 mm dodatne šipke radne armature.

Zaštitni sloj betona između tla i armature u temeljima mora biti najmanje 50-70 mm.

Konjugacija armaturnog kaveza u uglovima i spojevima trakastog monolitnog temelja

Uzdužna i poprečna armatura se pričvršćuju žicom za pletenje. Zavarivanje je dozvoljeno samo za spojeve koji imaju slovo “C” u oznakama.

Peščani jastuk za plitke temelje

Ispod temeljne trake uvijek se postavlja jastuk od pjeskovitog tla koji se ne pušta.

Debljina jastuka za kamenu kuću obično se ispostavi da je u rasponu od 0,3 - 0,8 m. Za kuću sa drvenim zidovima, debljina jastuka je 0,2 - 0,5 m. na plitkom temelju, i 0,5 - 0,8 m. u verziji sa nezakopanim temeljom.

Za izradu jastuka protiv prevrtanja najbolje je koristiti mješavinu pijeska (40%) i lomljenog kamena (60%). Ova mješavina će osigurati visoku nosivost jastuka. Jastuci od krupnog ili srednjeg peska manje su izdržljivi.

Materijal jastuka se sipa u slojevima debljine ne više od 20. cm a svaki sloj se pažljivo zbija pomoću vibratora platforme ili ručno.

Jastuk može biti urezan, ukopan u prirodno tlo (kao na slikama iznad), ili raspoređeni na površini zemlje:

Traka neukopani temelj na pješčanoj zasipanju pogodno ako lokacija ima visok nivo podzemnih voda, slaba tla, uključujući treset i mulja. Ovisno o veličini temelja, podloga se vrši po cijeloj površini objekta ili samo ispod temeljne trake.

Podloga ne samo da smanjuje nadimanje i povećava nosivost temeljnog temelja, već i podiže ukupni nivo lokalno područje. To je obično potrebno za lokaciju na takvim tlima.

Preporučljivo je postaviti razdvojni sloj geotekstila između pješčanog jastuka (podloge) i tla, koji sprječava zasipanje pijeska u jastuku česticama tla. Takvo odvajanje je posebno potrebno kada je nivo podzemne vode visok i na lokaciji postoji visoka voda.

Oplata za monolitni temelj

Postavljanje oplate je stvaranje forme u koju će se ulijevati beton. Oplata se može sastaviti od dasaka ili panela. Ima ozbiljne zahtjeve za krutost i snagu.

Betonsko rješenje ima veliku masu, zbog čega je moguća deformacija i širenje oplate. Stoga su njegovi zidovi čvrsto fiksirani u strogo okomitom položaju i spojeni. Ako je oplata napravljena od dasaka, onda svakih 50 cm ploče su dodatno pričvršćene poprečnim šipkama. Svi spojevi se pažljivo provjeravaju na prisutnost pukotina kako otopina ne bi iscurila.

U tlima sa slabom i umjerenom visinom, možete bez punjenja temeljnih šupljina pješčanim tlom. U takvim tlima, zid je plitak temelj Pogodno je sipati beton bez oplate u rov sa okomitim zidovima. Nakon punjenja i zbijanja pješčanog jastuka, dno i zidovi rova ​​se prekrivaju hidroizolacijskim filmom, a armaturni kavez i položiti beton. Nakon polaganja betona, rubovi filma se omotavaju na betonsku traku, stvarajući tako horizontalni sloj hidroizolacije između temelja i postolja.

Uz zidove oplate ili rova, prije izlivanja betona, preporučuje se postavljanje izolacijske ploče za izolaciju temelja i eliminaciju hladnog mosta kroz podnožje kuće.

Vertikalne izolacijske ploče se polažu unutar oplate prije polaganja betona i učvršćuju za oplatu ekserima bez glave. Površina izolacije se obrađuje žičanom četkom radi boljeg prianjanja na beton. Betonska površina prekrivena izolacijom često ne zahtijeva dodatnu hidroizolaciju. Ili se na vrhu izolacije postavlja hidroizolacija.

Nakon polaganja betona u temeljni zid, izgradnja kuće može se nastaviti najkasnije 20 dana, što je potrebno da se beton očvrsne i dobije dovoljnu čvrstoću.

Hidroizolacija temelja

Kvaliteta njegove hidroizolacije ima veliki utjecaj na trajnost i pouzdanost temelja. Podzemne vode i površinska vlaga koja prodiru kroz zemlju mogu vremenom uništiti temelj kuće, a višak temeljne vlage dovodi do vlage u kući, pukotina i buđi na zidovima. Postoji mnogo metoda i materijala za zaštitu trakastih temelja. To su gipsane hidroizolacijske otopine, bitumenske mastike, polimerni i polimerni bitumenski rolni materijali, samoljepljivi polimerni premazi.

Plitki temelji moraju biti zaštićeni od usisavanja kapilarne vlage iz tla u beton, kao i od vlaženja tla ispod osnove temelja.

Za zaštitu od kapilarne vlage tijekom izgradnje privatnih kuća na plitkim temeljima obično se koristi sljedeće:

• Sloj lomljenog kamena utisnut je u pješčanu podlogu ispod temeljne trake i prekriven bitumenskom mastikom.
• Vertikalne površine betonske temeljne trake su dva puta premazane polimer bitumenskom mastikom.
• Horizontalna hidroizolacija temeljne trake na granici sa zidom je izrađena od polimer-bitumenskih rolo materijala u dva sloja na mastiku.

Slijepi dio pruža zaštitu od vlage tla ispod temelja. Tvrdi vodootporni premaz postavlja se u blizini zidova zgrade sa nagibom u smjeru "od zida". Slijepi dio uklanja površinsku vodu sa zidova i sprječava njeno prodiranje dolje, ispod zemlje, direktno uz temeljnu traku.

Sklonište, očuvanje trakastog temelja za zimu

Pokrivanje trakastog temelja za zimu. 1 - od vrha do dna: sloj zemlje, filma, izolacije (slama, piljevina), hidroizolacija temeljne trake; 2 - hidroizolacija i izolacija temelja prema projektu; 3 - nasip temeljne trake zemljom.

Temelji Nije dozvoljeno ostavljati neistovarenog za zimu. To se posebno odnosi na temelje na uzburkanim i vodootpornim tlima.

Na bočnu površinu temelja ukopanih u tlo djeluju tangencijalne sile mraza tla, koje će gurnuti neopterećeni temelj prema gore. Pod nezaštićenom temeljnom trakom tlo će se smrznuti na veću dubinu, značajno povećavajući svoj volumen. U proljeće, kada počne da se otapa, tlo će se neravnomjerno spustiti i temelj se neće moći vratiti na prvobitno mjesto. Svi ovi procesi često dovode do pucanja temelja.

Otopljena voda će se akumulirati u sinusima rovova. Izgradnja kuće na oslabljenom tlu zasićenom vodom prepuna je pojave pukotina u zidovima.

Tlo oko temelja, koje se ostavlja za zimu, treba zaštititi od vode i smrzavanja.

Prije početka mraza potrebno je završiti sve radove predviđene projektom na hidroizolaciji, izolaciji temelja i zatrpavanju sinusa rova ​​zemljom.

Slamnate prostirke ili vreće piljevine polažu se na temeljnu traku i prekrivaju filmom. Film se na vrhu nanosi slojem zemlje ili kamenja.

U ovoj fazi izgradnje može biti korisno izvršiti radove na postavljanju podova u prizemlju na prvom katu kuće. Punjenje i zbijanje tla, izlivanje betona i hidroizolaciju poda lakše je izvesti kada još nema zidova. Pod na tlu također mora biti zaštićen od vode i smrzavanja.

Očuvanje trakastog temelja i podova na terenu za zimu. 1 - film preko izolacionog sloja; 2 - kamenje ili sloj zemlje; 3 - rupe su prekrivene štitovima.

Prilikom projektovanja temelja treba to imati na umu silama smrzavanja tla ne odolijeva samo temelj, ali i drugi elementi nosivog okvira zgrade - zidovi i plafoni.

Smanjiti deformacije na prihvatljiv nivo zidova izgrađenih zgrada, preporučljivo je ojačati ih ugradnjom armiranog zida i armiranobetonskih pojaseva u nivou poda.

Dijelovi zgrada različitih visina treba graditi na posebnim temeljima. Verande uz kuću ne smiju se podizati na zasebnim temeljima koji nisu povezani s temeljima zgrada.

Za punjenje temeljne trake koristi se beton klase čvrstoće B15, B20 ili B25. Potrebno je izvršiti betoniranje temelja kontinuirano, bez prekida, do završetka radova. Gotovo je nemoguće pripremiti veliku količinu betona, posebno visokog kvaliteta, na gradilištu. Bolje je naručiti tvornički proizveden beton.

Za plitke temelje je važno ispravna ugradnja jastuka od pijeska protiv puzanja. Ni u kom slučaju nemojte smanjiti visinu jastuka navedenu u projektu. Temeljito sabijte tlo jastuka. Jastuk ukupne debljine veće od 30 cm Kompaktni sloj po sloj samo mehanički. Mnogi potcjenjuju posljedice koje proizlaze iz zanemarivanja izgradnje ovog važnog dijela plitkog temelja.

Odabir specifičnog dizajna temelja za kuću Sigurnije je i isplativije to povjeriti stručnjacima. Nezavisna odluka će najvjerovatnije dovesti do pretjeranog povećanja troškova izgradnje kao rezultat reosiguranja, ili do slabog dizajna, što će koštati još više.

Na uzburkanim tlima, zgrada na bilo kojem temelju svake godine prolazi kroz deformaciju i počinje da se urušava prve zime nakon izgradnje. Pitanje je samo koliko brzo će se pojaviti vidljivi tragovi uništenja - nakon prve zime, ili za sto godina.

Problem uticaja sila mraznog uzdizanja na građevinu može se radikalno riješiti ako se spriječi uzdizanje tla u zraku. Čitaj -. Kako izračunati i izabrati Za dimenzije trakastog temelja pročitajte sljedeći članak.

Sljedeći članak:

Prethodni članak:

Odaberite vrstu temelja za svoj dom

Temelj za kuću na pučini?

Radovi na izgradnji temelja se ne smatraju najsloženijim građevinskim radovima, ali je po odgovornosti jedan od najkritičnijih građevinskih objekata. Većina grešaka u izgradnji temelja dovodi do vrlo ozbiljnih posljedica, ispravljanje je vrlo teško i skupo, au nekim slučajevima i nemoguće. Svi proračuni temelja moraju se izvršiti u skladu sa odredbama SNiP 2.02.01-83.

Fajl za preuzimanje. SNiP 2.02.01–83. Temelji zgrada i objekata. SP 22.13330.2011

Prilikom proračuna uzima se u obzir sljedeće:

• opterećenja koja djeluju na osnovu temelja;
• indikatori tla, prisustvo i lokacija podzemnih voda;
• maksimalno dozvoljene deformacije i karakteristike nosivosti;
• karakteristike klimatskih zona i dubine temelja.

Ovo su vrlo složeni proračuni, nećemo se zadržavati na njima. Za najjednostavnije konstrukcije, graditelji kao temelj uzimaju standardne parametre za datu klimatsku zonu i karakteristike tla. Već imaju veliku marginu sigurnosti, što osigurava pouzdanost dizajna.

Plitki trakasti temelj - parametri

Uvodna tabela približne širine trakastog temelja

Minimalna širina trake u zavisnosti od spratnosti	Širina trake, cm Nosivost tla je 0,72 kgf/cm2. Primjer: muljeviti, fini liskunasti pijesak, muljeviti pijesak, muljevita glina	Širina trake, cm Nosivost tla 1 kgf/cm2 Primjer: glina, pješčana glina, muljevita glina, muljeviti neorganski mulj	Širina trake, cm Nosivost tla je 1,4 kgf/cm2. Primjer: pijesak, glinoviti krupni pijesak, muljeviti lomljeni kamen, glinoviti lomljeni kamen	Širina trake, cm Nosivost tla >1,92 kgf/cm2. Primjer: šljunkoviti pijesak, šljunak, lomljeni kamen
Okvirna kuća 1. kat	30	30	30	30
Okvirna kuća na 2 etaže	38	30	30	30
Okvirna kuća na 3 etaže	58	43	30	30
Okvirna kuća, obložena od pola cigle, 1. kat	30	30	30	30
Okvirna kuća, obložena od pola cigle, 2 kata	53	40	30	30
Okvirna kuća, natkrivena "polucigla" 3 etaže	81	60	40	30
Zidana kuća, 1 cigla, 1. kat	40	30	30	30
Zidana kuća, 1 cigla, 2 kata	73	53	35	30
Zidana kuća, 1 cigla, 3 etaže	106	81	53	40

Širina trake zavisi od materijala zida

Plitki trakasti temelj je jedna od najčešće korištenih opcija u privatnoj gradnji, koja u svakom pogledu zadovoljava većinu graditelja. Izgradnja temelja može se podijeliti u tri faze: obilježavanje, kopanje rova ​​i izrada oplate, betoniranje i izravnavanje.

Pogledajmo svaku fazu detaljno. Govorit ćemo o fazama izgradnje plitkog ojačanog temelja na pješčanoj postelji.

Rad se mora obavljati pažljivo i polako. Bolje je izgubiti dodatni sat ili dva tijekom obilježavanja nego kasnije imati problema s gotovom trakom za temelj.

Korak 1. Zabijte drvene klinove po obodu temelja. Da biste uskladili dimenzije i kutove trake, potrebno je pripremiti osnovni uređaj u obliku malih klupa. Zabijte dva klina u zemlju na maloj udaljenosti od uglova temelja i na njih pričvrstite vodoravne daske.

Korak 2. Ojačajte eksere u daskama i zavežite užad na njih. Pokušajte prvo provjeriti kut između užadi običnim velikim kvadratom. Ovo će vam dati aproksimaciju temeljnih linija.

Korak 3. Poravnajte uglove trake; oni bi trebali biti tačno 90°. To se mora učiniti provjerom dijagonala. Dimenzije dvije dijagonale ne mogu se razlikovati za više od dva centimetra. Takvo rasipanje se može lako ukloniti tokom izgradnje kutije zgrade.

Korak 4. Ne skidajte užad; njima pažljivo označite položaj trake lopatom; preporučljivo je iskopati rov dubok kao bajonet lopate (oko 20 centimetara).

Korak 5. Sada možete ukloniti užad i nastaviti kopati rov. Odmah odlučite gdje ćete smjestiti zemljište. Može se iznijeti izvan perimetra zgrade ili izravnati ispod nje. U svakom slučaju, plodni sloj mora biti potpuno uklonjen.

Korak 6.Širina rova ​​je jednaka širini zidova zgrade. Ako je tlo na gradilištu gusto, onda nema potrebe za oplatom u rovu; ako se zidovi ruše, onda ćete morati napraviti oplatu duž cijele visine temelja.

Dubina rova ​​je unutar 60÷80 cm, uzimajući u obzir pješčani jastuk debljine do dvadeset centimetara.

Video - Označavanje temelja

Šeme obilježavanja temelja	Opis

Manufacturing

Možete koristiti obrubljene ploče drugog razreda ili specijalnu vodootpornu šperploču. Uzećemo daske debljine 20÷25 mm i širine 20 cm, a za sastavljanje panela koristićemo letvice i komade dasaka.

Korak 1. Proizvodnja oplatnih ploča. Nema potrebe da ih pravite veoma velikim; tada će biti teško instalirati i demontirati. Dužina štitova ovisi o njihovoj visini, ali u svakom slučaju pokušajte osigurati da ukupna težina konstrukcije ne prelazi 50-60 kilograma. Ovu težinu bez mnogo napora mogu podići dvije osobe. Pokušajte da postavite ploče bez velikih razmaka, zakucajte okomite stupove na udaljenosti od 50-60 centimetara. Precizniji pokazatelji ovise o parametrima temeljne trake.

Štitovi – fotografija

Koristite eksere za zabijanje; samorezni vijci ne samo da će povećati cijenu oplate, već će i stvoriti probleme pri njenom rastavljanju. Gotovo sva građa nakon demontaže oplate može se koristiti za dalju izgradnju zgrade, preporučljivo je da se ne ošteti ponovo. Malo je vjerojatno da ćete moći točno izračunati dužinu štitova; ostavite marginu od otprilike 1,5÷2 metra dužine; ovaj štit ćete napraviti nakon što precizno instalirate sve prethodne. U ovom položaju će biti moguće izvršiti tačna mjerenja do ugla i napraviti štit potrebne dužine.

Korak 2. Počnite postavljati oplatu za temelj. Ovakav posao se ne može obaviti sam, potrebno je pozvati pomoćnika. Spuštajte sve ploče jednu po jednu u rov, fiksirajte položaj klinovima i ugaonim graničnicima. Između panela treba umetnuti odstojnike kako ne bi promijenili svoj položaj prilikom fiksiranja oplate. Odstojnici ne rade dok se betonira, važni su samo prilikom montaže oplate. Savjetujemo vam da odmah pripremite odstojnike za šablonu, količina se određuje uzimajući u obzir dužinu i visinu temeljne trake i parametre dasaka.

Korak 3. Dobro pričvrstite ploče, bolje je češće postavljati ugaone nosače nego kasnije izravnati temelj. Postavite svoje štitove duž užeta i stalno pratite njihov položaj. Spojevi ploča su zapečaćeni daskom, pričvršćivanje se mora izvršiti na ovom mjestu. Zabijte klinove što je moguće dublje; ugaoni nosači za štitove moraju biti pričvršćeni posebnim malim graničnicima napravljenim od ostataka dasaka. Morate isključiti čak i najmanju mogućnost narušavanja integriteta oplate prilikom izlijevanja betona. Takva "nesreća" uvijek ima cijenu.

Korak 4. Prilikom postavljanja oplate uvijek je potrebno predvidjeti njenu naknadnu demontažu. To znači da eksere treba zabiti na mjesta gdje se mogu ukloniti. Postavite sve demontažne jedinice samo na vanjsku pristupačnu stranu oplate.

Korak 5. Provjerite je li oplata pravilno postavljena. Obratite pažnju ne samo na linearnost ravnina, već i na pouzdanost fiksacije. Primijenite višesmjerne sile na oplatu - ako se otkriju čak i male vibracije konstrukcije, odmah instalirajte dodatne graničnike. Imajte na umu da je ispravljanje grešaka u montaži oplate prilikom izlivanja betona izuzetno nezahvalan zadatak.

Montirana oplata - fotografija

Cijene ivičnih ploča

ivične ploče

Video - Izrada oplate

Korak 6. Postavite plastične cijevi u oplatu na mjestima ventilacijskih kanala i ulaza inženjerske komunikacije. Gornje ploče oplatnih ploča učvrstite daskama ili ih zavežite žicom kako biste spriječili širenje.

Naš temelj mora biti ojačan - njegova nosivost se značajno povećava. Za armiranje se koristi konstrukcijska armatura periodičnog profila Ø 10 mm. Armatura se može vezati zajedno, što traje jako dugo, ali možete postaviti samo horizontalne šipke dok sipate beton. Mi, naravno, biramo drugu opciju. Što se tiče snage, trakasti temelj ne gubi gotovo ništa, a bit će potrebno mnogo manje rada i novca.

Ako je sve u redu, možete početi sa izlivanjem betona.

Izlivanje betona

Beton ćemo napraviti sami od cementa 400, pijeska i šljunka ili lomljenog kamena.

Danas se tako težak fizički posao više ne radi ručno, potrebno je kupiti ili posuditi malu mješalicu za beton sa zapreminom bubnja od oko 0,2 m3.

Prije početka rada potrebno je izračunati potrebnu količinu građevinski materijal, proračuni se vrše uzimajući u obzir ukupnu zapreminu temeljne trake. Lako je izračunati volumen; pomnožite dužinu sa širinom i visinom. Za jedan kubni metar betona trebat će vam 325 kg cementa, 760 kg pijeska i 1100 kg drobljenog kamena. Ovo su približne brojke, potrebne su samo za usmjeravanje količine materijala. Prilikom kupovine materijala povećajte njihovu količinu za 10%. Morate kupiti još više pijeska za pješčani jastuk.

Prilikom izrade betona niko ne mjeri pojedinačne sastojke na najbliži gram. Prilikom pripreme betona uzmite dvije lopate pijeska i tri lopate lomljenog kamena ili šljunka za jednu lopatu cementa. Voda se koristi po potrebi, određena količina se određuje eksperimentalno, a beton mora imati optimalnu viskoznost.

Korak 1. U rov sipati sloj pijeska debljine ≈15÷20 centimetara. Pijesak treba dobro zbiti; za to koristite bilo koje raspoloživo sredstvo ili napravite jednostavan uređaj.

Korak 2. Sipajte betonsku smjesu po obodu zgrade, ne dopuštajte velike razlike u visini. Ako imate električni vibrator, odlično, može sabiti beton po cijeloj visini temelja. Ako se nabijanje vrši ručno, visina betonskog sloja ne smije prelaziti 25-30 centimetara.

Korak 3. Istovremeno sa izlivanjem obratite pažnju na „ponašanje“ oplate, ako uočite izbočine ili zakrivljenosti, odmah poduzmite mjere za njihovo otklanjanje.

Korak 4. Odlučili smo da ćemo armiranje temelja izvesti na pojednostavljen način. Šipke se postavljaju direktno na beton. Ukupno ćemo imati četiri reda armature u traci, po dva u svakom sloju. Pokrijte pješčani jastuk slojem betona debljine približno 30-40 centimetara. Poravnajte ga vodoravno i položite dva reda armature. Nema potrebe da se previše trudite, štapovi će se tada napuniti masom, a mali ugao nagiba (ako ga ima) neće imati negativan efekat.

Korak 5. Nastavite sa sipanjem temelja po obodu, kada do vrha trake ostane dvadeset do trideset centimetara, položite drugi red armature. Pazite da se krajevi armaturnih šipki preklapaju za otprilike 20÷30 centimetara.

Korak 6. Poravnajte nulti nivo trakastog temelja; varijacije u visini u uglovima ne mogu biti veće od dva centimetra. Koristite razvučeno uže, uz njega ćete brže i kvalitetnije izvesti nivelaciju.

Preporučljivo je ispuniti cijelu podlogu u roku od jednog radnog dana.

U većini slučajeva to je moguće za kupatila, ali sve ovisi o specifičnoj veličini, sposobnosti organizacije građevinskih radova, profesionalnosti i broju radnika. Ako dio posla morate ostaviti za sljedeći dan, tekući beton u oplati se mora što više izravnati horizontalno. Prisutnost "stepenica" s velikim razlikama u visini značajno smanjuje karakteristike nosivosti temelja. Oplatu treba ukloniti dvije sedmice nakon izlivanja betona. Ako je napolju toplo i suvo vreme, preporučuje se da se beton obilno navlaži vodom nekoliko puta dnevno. Podloga koja se brzo suši neće imati izračunate pokazatelje čvrstoće.

Zašto? Beton je jedinstven materijal. U idealnim uslovima, čvrstoća betonskih konstrukcija se stalno povećava. U prvih 14-15 dana beton dobija 70-80% maksimalne čvrstoće, zatim se brzina povećanja čvrstoće usporava i nakon 30-40 godina njegova čvrstoća raste samo za djelić procenta. Ali se povećava! Naravno, to se dešava samo u slučajevima kada na konstrukciju ne utiču padavine, promene temperature, spoljne sile itd. Zato se ne preporučuje skidanje oplate za manje od dve nedelje. Nemojte žuriti da ga rastavite; za to vrijeme bolje je pripremiti se za sljedeću fazu izgradnje.

Cijene betonske mješavine M400

betonska mješavina M400

Video – Seminar o izlivanju temelja

Sada kada već imate opšti koncepti o tehnologiji izgradnje temelja, možemo dati nekoliko praktični saveti. Uz njihovu pomoć bit će moguće ne samo pojednostaviti i olakšati niz građevinskih radova, već i poboljšati njihov kvalitet i smanjiti troškove.

Kako napraviti beton

Mnogo toga zavisi od pravilne organizacije posla, savete dajemo od stručnjaka koji imaju solidno praktično iskustvo.

Mješalica za beton mora biti na stacionarnom mjestu, a gotovi beton se kolicima transportuje do temelja.

Postoje neki "zanatlije" koji savjetuju da mješalicu za beton vučete duž temelja dok se puni. Vodu, pijesak, cement i šljunak transportuju odvojeno kantama do svake nove lokacije. Gledanje ove "tehnologije" je i smiješno i bolno. Ovakva organizacija rada povećava intenzitet rada najmanje dva puta i za isto toliko povećava vrijeme.

Šta preporučujemo? Mješalica za beton mora biti stacionarna; instalirajte je uzimajući u obzir mogućnost pristupa. Blizu miksera za beton postavite bure sa vodom zapremine oko 200 litara. Donesite pijesak i šljunak na odvojene gomile, a cement pustite da leži na paletama u vrećama. Svi materijali moraju biti dostupni za punjenje u betonsku mješalicu bez prijenosa.

Bacite vreću cementa na hrpu pijeska i lopatom je prepolovite. Pola vreće cementa je samo norma za jednu seriju betona. Uključite mikser za beton, u njega ulijte jednu i pol do dve kante vode, uzmite rukama pola vreće cementa i sipajte u vodu. Možete odmah baciti šljunak ili drobljeni kamen; šljunak će dobro razbiti male gomile cementa. Zatim ubacite pijesak i šljunak u mikser jedan po jedan. Računica je jednostavna - za jednu lopatu cementa potrebne su vam dvije lopate pijeska i četiri lopate šljunka.

Konkretna količina ovisi o veličini vaših lopata; za prvu seriju možete izmjeriti količinu cementa u pola vreće, to će vam dati grubu ideju. U budućnosti ćete steći iskustvo i već ćete moći na oko odrediti kvalitet betona po viskoznosti mase. Ako je otopina pregusta, dodajte vodu u malim porcijama. Ako ispadne tečno, dodajte pijesak; šljunak gotovo ne utiče na viskozitet betona, upija malo vode. Morao sam dodati puno pijeska - baciti još jednu lopatu cementa u mikser za beton. Cement koji se prosuo na pijesak se pokupi i koristi.

Kod vode također ne možete odmah pogoditi, količina vode ovisi o sadržaju vlage u pijesku i šljunku. Za prvu seriju je bolje uzeti malo manje vode, a zatim dodati po potrebi. Previše vode može uzrokovati probleme - neće biti dovoljno zapremine u mješalici za beton za dodavanje velikih količina pijeska i šljunka.

Gotovi beton se do temelja mora transportovati kolicima. Prilikom planiranja organizacije rada potrebno je predvidjeti toliki broj ljudi da se posao odvija na tračni način, a da niko nikoga ne očekuje. Vrijeme zalivanja temelja betonom treba biti jednako vremenu koje je bilo potrebno za njegovu izradu. Na ove pokazatelje utječu mnogi faktori: udaljenost do temeljne trake, zapremina miksera za beton, profesionalnost i naporan rad radnika.

Cijene za mikser za beton

mikser za beton

Bitan

Možda je to sve što možemo savjetovati početnicima; u budućnosti ćete steći vlastito iskustvo i moći ćete promijeniti i poboljšati algoritam za izradu betona.

Kako sastaviti oplatu

Apsolutno svi pojedinačni čvorovi rade u savijanju ili kompresiji. Zašto pričamo o ovome? A onda, prilikom sastavljanja oplate, nema potrebe da koristite ogromne čavle, a zatim ih savijate pet centimetara sa stražnje strane. Ni jedan ekser ne može da se izvuče. U kutnim graničnicima ekseri su podložni silama savijanja i vrlo neznatnim silama vučenja. Korištenje normalnih eksera neće smanjiti čvrstoću konstrukcije, ali će vam znatno olakšati rad prilikom njenog demontaže.

Većina dasaka nakon oplate se koristi za dalju gradnju - nakon skidanja oplate, odmah je rastavite i očistite daske. Postoje slučajevi kada se za oplatu koriste visokokvalitetne ploče - preporučujemo da ih pokrijete plastičnom folijom. Ugradite film na unutrašnju stranu oplate, pričvrstite ga običnom klamericom. Cijena filma je penija u odnosu na cijenu drvne građe. Nijedan majstor neće obraditi ploče kontaminirane cementom na mašinama, a polietilen će zadržati materijale u izvornom stanju.

Cijene građevinskih eksera

građevinski ekseri

Kako iskopati rov

Čini se da ništa nije jednostavnije - kopajte dublje i bacite dalje. Ali tako misle oni koji se nikada nisu kopali. Svaki posao ima svoje tajne, evo samo neke od njih.

1. Prvo morate podrezati korijenje trave duž cijele dužine rova. Lopatom zarežite travnjak duž linije s obje strane temeljne trake do dubine od otprilike deset centimetara. Ovo ne samo da će olakšati uklanjanje busena, već će ivice učiniti glatkima.
2. Prvo iskopano tlo treba baciti što je dalje moguće od rubova trake. I dalje ćete morati da ga bacite dalje nego što mislite. Lakše je to učiniti prije nego što uđete previše duboko. S vremenom će rov postati dublji i morat će se uložiti više truda da se tlo izbaci. A ako ste već napravili brdo blizu rubova, morat ćete i njega prenijeti.
3. Povećajte dubinu bajonetom lopate duž cijele dužine rova, odmah izravnavajući ivice. Zatim lopatom očistite rastresito tlo, počevši od mjesta gdje ste završili kopanje bajonetnom lopatom. Na ovaj način nećete sami sabijati tlo. Kada završite sa čišćenjem terena, ponovite sve iznova, poradite bajonetnom lopatom po cijeloj dužini, a zatim očistite dno rova.

Video - Kako iskopati rov za temelj

Garantujemo da ćete na ovaj način moći da iskopate temelje mnogo brže i bez “herojskih podviga”. Nemoguće je govoriti o svim zamršenostima građevinskih radova u jednom članku. Nemojte dugo obavljati monoton posao, to ubrzava fizički i psihički zamor, ako je moguće, promijenite ga nakon sat-dva.

Možemo dati jedan univerzalni savjet: tražite logiku u svakom poslu. Sve akcije trebaju biti usmjerene na jednu stvar - postizanje maksimalnih rezultata uz minimalne gubitke. Nije važno kakav je gubitak: vrijeme, novac ili trud. Ako poslušate naše savjete, posao će vam uvijek biti radost, a ne kazna. Pogotovo ako se to radi vlastitim rukama i za sebe.

Video - plitki trakasti temelj uradi sam

U privatnoj niskogradnji, plitki trakasti temelji se koriste kao najekonomičniji i, štoviše, najpouzdaniji građevinsko rješenje. Ova vrsta temelja kombinuje niz prednosti svojstvenih ukopanim i neukopanim temeljima, pa je njegova upotreba prilično raširena.

Koja je razlika između plitkog temelja?

Za izradu temelja ukopane konstrukcije potrebna je jama dubine ispod nivoa smrzavanja tla. U područjima s teškim zimama ova dubina prelazi jedan i pol metar, tako da je nemoguće bez teške opreme na gradilištu. Plitki trakasti temelj je temelj napravljen po obodu svih nosivih zidova, dok dubina konstrukcije obično ne prelazi pola metra.

Prednosti plitkog temelja uključuju:

• Lakoća implementacije i niska cijena rada;
• Mogućnost izgradnje temelja bez upotrebe građevinske opreme;
• Trajnost dovoljna za konstrukciju male kuće, kupatila ili okvirne zgrade;
• Mogućnost izolacije podruma;
• Širok izbor materijala i tehnologija za njegovu izgradnju: može biti monolitan, izrađen betonskim izlivanjem ili od betonskih blokova ili cigle.

Među nedostacima treba napomenuti da je nedovoljno čvrst za zgrade izgrađene na tlu. Ovaj problem se može riješiti ugradnjom pješčanog zasipanja i drenaže, što će smanjiti opterećenje tla.

Plitki temelj se ne može napraviti na smrznutom tlu, niti ostaviti neopterećen za zimu, tako da je vremenski okvir za izlivanje temelja i zidova zgrade prilično komprimiran i iznosi 4-5 mjeseci u srednjoj zoni.

Materijali za izradu plitkih temelja

Najjednostavniji i najbrži način za izradu plitkog temelja je izlijevanje monolitne betonske podloge. Međutim, moguće su i opcije: temelj se može napraviti od betonskih blokova ili.

Za monolitni temelj koristi se beton klase ne niže od 200, kao i armatura od metalne šipke D12-D16. Punjenje se vrši odmah ili u horizontalnim slojevima, u temelju ne bi trebalo biti vertikalnih spojeva - to će dovesti do njegovog uništenja.

Ako se beton priprema samostalno, a velike količine se ne mogu pripremiti odmah, možete plitki temelj od betonskih blokova izrađenih ručno.

Tehnologija izrade monolitnog plitkog temelja

1. Plodni sloj zemlje se uklanja sa prostora i obeležava se pomoću klinova i najlonskog kanapa. Pažljivo izmjerite uglove, provjerite udaljenosti između zidova s ​​projektom. Prema oznakama, kopaju rov do 70 cm dubine. U tom slučaju potrebno je krenuti od najnižeg ugla lokacije i izravnati horizontalnu ravninu rova ​​duž nje. Zidovi rova ​​moraju biti strogo okomiti. Ako je tlo rastresito, možete postaviti nosače.

   

2. Geotekstil se postavlja na dno rova ​​- građevinska tkanina koja propušta vodu, ali sprečava čestice zemlje da uđu u pijesak. Geotekstil se postavlja tako da su njegovi rubovi viši od planirane pješčane podloge.

   

3. Dno rova ​​s ​​položenim geotekstilom prekriveno je krupnim pijeskom. Zatrpavanje se vrši u slojevima, pri čemu se svaki sloj prolije vodom i zbije. Visina pješčane podloge ovisi o vrsti tla. Na pjeskovitim tlima dovoljno je 20 cm pijeska, na zasićenim glinenim tlima njegov sloj treba biti pola metra.

   

4. Na vrh rova ​​se postavlja oplata od dasaka, koja se nastavlja na zidove rova. Daske se pričvršćuju ekserima ili samoreznim vijcima, a potrebno je izbjegavati da krajevi eksera vire u oplatu, inače će oplatu kasnije biti teško rastaviti. Nivo zalivanja betona je označen sa unutrašnje strane oplate. Prilikom označavanja koristite nivo zgrade.

   

5. U pripremljenu oplatu postavljaju se armaturne šipke. Metalna šipka se izrezuje na veličinu zidova u uzdužnom i poprečnom presjeku i učvršćuje u armaturnu mrežu pomoću žičanog veziva. Svi uglovi i spojevi zidova moraju biti vezani okomitim armaturnim šipkama - to će očuvati njihovu vlačnu čvrstoću tijekom kretanja tla. Ako je visina temelja veća od 30 cm, potrebno je nekoliko slojeva armature. Zavarivanje se ne može koristiti prilikom pričvršćivanja šipke iz nekoliko razloga: na mjestu zavarivanja pojavljuje se područje nestabilno od korozije; osim toga, očvrsnuta šipka gubi zateznu čvrstoću tijekom zavarivanja i može puknuti tijekom rada. Rezultat je pukotina u temelju, koja se postepeno širi na zid zgrade.

   

6. Počinju sipati oplatu betonom. Prvi sloj se izlije i beton se ravnomjerno raspoređuje po oplati, probijajući je na nekoliko mjesta šipkom kako bi se uklonile zračne šupljine. Svaki sljedeći dio betona mora se izliti prije nego što prethodni stvrdne, pa je bolje izlivanje izvoditi veći tim. Zadnji sloj se izravnava prema oznakama, zaglađuje pravilom i posipa suhim cementom pomoću sita - ova mjera dovodi do jačeg prianjanja gornjeg dijela temelja i sprječava pojavu pukotina kada se osuši.

   

7. Sazrevanje betona traje 28 dana i zavisi od vremenskih uslova. Istovremeno, gradnja lakih zgrada može početi za samo nekoliko sedmica, za izgradnju cigla kuća moraćete da sačekate čitav period zrenja.

Tehnologija izrade plitkih temelja od betonskih blokova

Ova tehnologija vam omogućava da napravite plitki temelj u fazama, što je važno kada gradite temelj vlastitim rukama. Betonski blokovi možete sami.

1. Kalup za blokove izrađen je od šperploče u obliku pravokutnog okvira sa zidovima, ali bez dna, dok je svrsishodnije napraviti ga u 4-6 blokova, dijeleći strukturu uklonjivim pregradama. Svi dijelovi su impregnirani mašinskim uljem - to olakšava uklanjanje gotovih blokova. Dno je ravna površina prekrivena polietilenom.
2. Pomiješajte beton: uzmite 1 dio cementa, 4 dijela pijeska pomiješanog s drobljenim kamenom, ekspandiranom glinom ili drugim punilom. Po želji se mogu dodati vlaknasta vlakna. Dobivena suha smjesa se prelije vodom i miješa; dobiveni beton treba biti prilično gust, ali slobodno stati u kalup.
3. Popunite formu do pola i položite isečenu armaturnu mrežu. U potpunosti ispunite formu, izravnavajući površinu betona. Blokove možete napraviti i šupljim umetanjem staklenih boca u kalup.

Proizvodi se suše 2-3 dana na temperaturama iznad nule, nakon čega se vade iz kalupa i suše još 2 sedmice.

Postavljanje temelja općenito se ne razlikuje od monolitnog, jedina razlika je u tome što se oplata ne izvodi iznad površine zemlje; monolitna betonska podloga se ulijeva u zemlju, ojačava je šipkom, a sloj tla se polaže od betonskih blokova u nekoliko redova, koristeći obični cement za zidanje.

Svaki programer želi izgraditi ekonomičan i u isto vrijeme pouzdan temelj. Ali često sama želja nije dovoljna. Vrsta i dizajn temelja u velikoj mjeri ovise o svojstvima tla ispod buduće zgrade.

U jednoj od prethodnih tema pogledali smo kako funkcionira klasična trakasta podloga. U ovom članku ćemo razmotriti monolitni armiranobetonski plitki trakast temelj.

Plitki trakasti temelji su najekonomičniji kada se gradi lagani okvir i drvene kuće ili kuće od plina i pjenastog betona. Mogu smanjiti potrošnju betona za 2-3 puta i značajno smanjiti troškove rada u odnosu na konvencionalne trakaste temelje.

Da biste razumjeli kako to funkcionira, morate razumjeti zašto su temelji zakopani do dubine smrzavanja.

Ukoliko izgradnja kuće ne uključuje podrum ili prizemlje, tada takvo udubljenje sprječava da sile izbijanja mraza potisnu konstrukciju. Da bi se ove sile pojavile potrebna su dva uslova: voda i temperature ispod nule. Svi znaju iz školskog kursa fizike da se voda širi kada se smrzne, pa kada se to dogodi u debljini zemlje, jednostavno gurne sve što je iznad sebe.

Stoga se tradicionalno trakasti temelji postavljaju na dubini smrzavanja, gdje temperatura ne pada ispod nule, shodno tome, voda se ne smrzava i ne pojavljuju se sile koje mogu gurnuti temelj.

Na osnovu toga, da biste napravili plitki temelj, morate smanjiti dubinu smrzavanja ili ukloniti vodu ispod temelja.

To se postiže izolacijom temelja i tla oko kuće, te postavljanjem drenažnog sistema. To vam omogućava da smanjite dubinu polaganja za 2-4 puta, ovisno o klimatskim uvjetima.

Izgradnja plitkog temelja

Plitki temelj je dizajnom identičan konvencionalnom. trakasta baza. Razlika je u dubini ugradnje, horizontalnoj toplotnoj izolaciji i sistemu odvodnje.

Prvo, počnimo s općom strukturom, a zatim detaljno razmotrimo najvažnije točke.

1. Iskopajte rov dubine 50-70 cm i poravnajte dno. Preporučljivo je učiniti ga horizontalnijim, ali ne biste trebali biti previše revni.

2. Posipamo geotekstil kako bismo spriječili zamućenje drenažnih cijevi.

3. Napunite pješčani jastuk od 20-30 cm i kompaktirajte ga. Ako je zemlja čisti pijesak, onda nema smisla u takvom jastuku, tj. nema potrebe da se to radi.

4. Na dno rova ​​postavljamo hidroizolaciju od bitumensko-polimernog rolo materijala i gradimo oplatu.

5. Izrađujemo armaturni okvir i ulijemo beton.

6. Sljedeća faza je vertikalna hidroizolacija zidova plitkog temelja pomoću bitumenskih mastika ili raznih valjanih materijala.

7. Vršimo vertikalnu izolaciju temelja pomoću ploča od polistirenske pjene.

8. Postavljamo drenažne cijevi. Treba napomenuti da ako je nivo podzemne vode dovoljno dubok, više od 2 m, sistem za odvodnju možda neće biti instaliran.

9. Napunite sinuse pijeskom ili mješavinom pijeska i šljunka.

10. Izrađujemo horizontalnu izolaciju tla oko temeljne trake i slijepog prostora.

Naveli smo glavne faze, sada ćemo detaljnije razmotriti najvažnije tačke.

Širina i visina plitkog temelja

Širina temelja ovisi o nosivosti tla i težini konstrukcije. Kako izračunati širinu ovisno o svojstvima tla pisali smo u temi „Proračun opterećenja na osnovu“.

Nakon što se izračuna potrebna širina, morate odlučiti o visini trake.

Možete sipati beton do nivoa tla, a zatim dobro izgorenom crvenom ciglom položiti još oko 50 cm. Ali bolje je odmah napraviti oplatu 50 cm iznad nulte razine i sve ispuniti betonom s armaturom.

Ojačanje temelja

Ovo je jedna od najvažnijih faza u kojoj plitki temelj formira monolitni kruti okvir i stječe povećanu čvrstoću.

Prilikom izračunavanja broja šipki potrebno je izračunati površinu poprečnog presjeka temelja i pomnožiti sa 0,1%. Rezultat će biti vrijednost koja će se pokazati ukupne površine poprečni presjeci svih šipki. Slijedi primjer izračuna.

Također je potrebno uzeti u obzir da prema pravilima razmak između uzdužnih armaturnih šipki ne smije biti veći od 40 cm, a udaljenost od betonskog zida do armature treba biti 30-50 mm.

Najprikladniji okovi imaju prečnik od 10, 12, 14 mm.

Primjer: Odlučili smo napraviti plitki trakasti temelj širine trake 400 mm i visine 800 mm. Površina presjeka 400x800=320000 mm2. Množenjem sa 0,1% dobivamo ukupnu površinu poprečnog presjeka svih šipki 320 mm 2.

Sada izračunajmo površinu poprečnog presjeka jedne šipke. IN opšti slučaj t to se radi prema formuli S=πd 2 /4. Dobijamo: S 10 =78,5 mm 2, S 12 =113 mm 2, S 14 =153,9 mm 2.

Ako podijelimo 320 mm2 s površinom poprečnog presjeka jedne šipke, dobijemo n 10 = 4 komada, n 12 = 3 komada, n 14 = 2 komada. Prema pravilima, ako je širina trake veća od 15 cm, tada je zabranjeno postavljanje jedne šipke u jednom redu. U takvim uslovima je pogodna armatura d=10mm. Mora se postaviti 2 komada na vrhu i 2 ispod.

Također je potrebno spojiti armaturu. To se radi pomoću šipki promjera 6-8 mm i žica za pletenje. Uzdužne šipke se spajaju na poprečne svakih 20 cm, a redovi međusobno na svakih 60 cm.

Debljina i količina izolacije za temelj

Izolacija je obavezna kod izgradnje plitkih temelja na uzburkanom tlu. Stavite ga ispod slijepog područja kako biste smanjili dubinu smrzavanja tla.

Najbolje je koristiti ploče od ekstrudirane polistirenske pjene kao izolaciju. Kako bi se spriječilo vlaženje ploča, bolje ih je omotati posebnim membranskim filmovima koji sprječavaju prodiranje vlage u debljinu izolacije.

Za odabir potrebne količine izolacije za plitki temelj, potrebno je znati klimatske karakteristike na datom području, nivo podzemne vode, debljinu snježnog pokrivača zimi, svojstva tla ispod objekta, debljinu temelja, da li će se kuća grijati trajno ili privremeno , itd.

Kao što vidite, postoji mnogo faktora koje treba uzeti u obzir. Stoga se horizontalna izolacija obično postavlja na širinu jednaku dubini smrzavanja tla, a debljina izolacije uzima se s marginom od 10-15 cm.

Vertikalna toplotna izolacija se izvodi debljine 5-10 cm i mora viriti najmanje 50 cm iznad nivoa tla.

Ugradnja slijepog prostora

Jedna od važnih karakteristika dizajna plitkih temelja je slijepa zona. Vodu koja nastaje pri topljenju snijega ili za vrijeme kiše odvodi od podloge, a za plitke temelje je dodatna izolacija.

Radi se na sljedeći način: uklanja se gornji plodni sloj tla, postavlja se izolacija, postavlja se zidarska mreža sa ćelijom 10x10 cm i puni betonom.

Takođe je potrebno obezbediti dilatacione spojeve. Da biste to učinili, svakih 6 m, vertikalni drveni umetak od ploče debljine 10 mm montira se u slijepi prostor.

Za postizanje većeg efekta oko kuće se sije trava i sadi šiblje, tako da se snježni pokrivač nakuplja na tim mjestima i ne otpuhuje. Ovo pomaže u dodatnoj izolaciji plitkih temelja.

Na našoj web stranici postoji članak koji detaljno govori o dizajnu izoliranog slijepog prostora za razne vrste temelj. U njemu ćete pronaći odgovore na pitanja "Kako izolirati slijepi prostor?", "Koju marku betona odabrati?", "Koje širine treba biti?". (veza)

Video na temu "Plitki temelji":

Prilikom izgradnje temelja, jedan od glavnih problema je prevrtanje tla koje je rasprostranjeno u Rusiji. U cilju prevencije negativan uticaj sile koje proizlaze iz mraznog puhanja, plitki trakasti temelji (MSLF) se uspješno koriste u niskogradnji.

MzLF dizajn

Za ruske uvjete od posebne je važnosti odrediti najpouzdaniji dizajn temelja u uvjetima u kojima temelj sadrži tla koja imaju svojstvo mraza.

Posebno svojstvo uzdignutih tla je mogućnost povećanja njihovog volumena tokom sezonskog smrzavanja - više detalja o svojstvima uzburkanog tla i geografiji njihove rasprostranjenosti u Rusiji možete pronaći u članku „Šta su tla za uzdizanje, metode za njihovo određivanje, odabir vrste temelja.”

Kada se tlo podiže, njegov volumen se može značajno povećati - za desetke centimetara, a sile s kojima će sile mraza utjecati na temeljne konstrukcije mogu doseći desetine tona. Negativan učinak sila izbijanja ne može se spriječiti produbljivanjem dna temeljne osnove do nivoa ispod dubine zimskog smrzavanja, jer se udar javlja i na bočnu površinu.

Uništavanje zidova kuće od mraznih sila

Kako bi se spriječile negativne posljedice sila uzdizanja, razvijen je poseban dizajn - plitki trakasti temelj ili MzLF, koji možete izgraditi vlastitim rukama.

Karakteristike MzLF-a, za razliku od konvencionalnih trakastih temelja, su sljedeće:

• dubina plitkog trakastog temelja uzima se bez obzira na dubinu smrzavanja na razini ne većoj od 30-40 cm od površine tla nakon izravnavanja. To minimizira učinak negativnih sila izbijanja na bočne površine konstrukcije;
• ispod osnove temelja vlastitim rukama gradite jastuk od rasutih materijala - pijeska ili PGS - mješavine pijeska i šljunka, čija se debljina izračunava ovisno o složenim uvjetima gradilišta. Zamjenom tla ispod đona eliminiše se njegova svojstva nadimanja, nosivost povećava se zbijena baza, smanjuju se njene deformacije povezane s odmrzavanjem u proljeće;
• temelj je nužno ojačan prostornim okvirima, pretvarajući trakasti temelj u okvirni sistem greda koji leže na elastičnom temelju. Sistem greda čvrsto pričvršćenih jedna na drugu apsorbuje i kompenzuje sve neravnomerne efekte sila uzdizanja.

Da bismo demonstrirali, predstavljamo presjek trakastog plitkog temelja prema SNiP-u:

MzLF uređaj

Svojim rukama možete izgraditi plitki trakast temelj na uzburkanom tlu, koristeći upute standardne tehnološke karte TTK "Izgradnja plitkog trakastog armiranobetonskog temelja".

Tehnologija MzLF gotovo u potpunosti odgovara tehnologiji izgradnje trakastog monolitnog temelja, koju smo mi opisali u članku „Trakasti temelj: od iskopa i oblaganja do izlivanja betona i skidanja oplate“, a uključuje sljedeće operacije:

• pripremni radovi - vertikalno planiranje lokacije, obeležavanje i osiguranje osovina objekta, radovi na iskopu rovova za temelje;
• raspored jastuka ispod MzLF-a;
• ugradnja oplate;
• pojačanje;
• betoniranje;
• briga o betonskoj smjesi položenoj u oplatu;
• skidanje oplate.

Sve ove operacije su detaljno opisane u gornjem članku, pa ćemo se ovdje detaljnije zadržati na tačkama koje se direktno odnose na Ministarstvo za rad i socijalna pitanja.

Uređaj za jastuke

Jastuk, koji eliminira svojstva tlačenja i kompenzira moguće neravnomjerne deformacije baze, glavni je element koji razlikuje MzLF od konvencionalnog trakastog temelja. Debljina jastuka se određuje proračunom (vidi odjeljak „Proračun MzLF“).

Kao materijali za izradu jastuka mogu se koristiti sljedeći rasuti materijali:

• krupni pijesak i pijesak srednje veličine;
• šljunkoviti pijesak;
• fini lomljeni kamen;
• šljaka visoke peći ili kotla;
• mješavina krupnog pijeska (ne više od 40%) i šljunka (ne manje od 60%).

Prije ugradnje jastuka, dno rova ​​se očisti, zatim se rasuti materijal polaže u slojevima, debljine sloja ne veće od 20 cm. Svaki sloj se mora dobro zbiti električnim nabijačem, zatim se nasipa i nabija sljedeći sloj. opet. Gustoća jastuka nakon zbijanja treba biti najmanje 1,6 t/m³.

Ako podzemne vode su na visokom nivou i postoji mogućnost namakanja spuštenom vodom, predviđaju polaganje jastuka na sloj geotekstila, koji takodje prekriva konstrukciju sa obje strane i odozgo. Ovo sprečava zamuljavanje rastresitog materijala jastuka.

Ojačanje temelja

MzLF armatura se izvodi prostornim okvirima u kojima se radna armatura nalazi u gornjem i donjem dijelu temeljnog dijela.

Pokažimo na primjeru kako je temelj ojačan.

Uslovni temelj poprečnog presjeka 400x400 mm ukopan je 400 mm od površine tla, a ojačan je prostornim okvirom KP-1. Zaštitni sloj betona od osnove temelja je 65 mm, od bočnih površina 30 mm, od gornje ravnine - 30 mm.

Jastuk od ASG je mješavina šljunka i pijeska (40% krupnog pijeska, 60% šljunka), debljina jastuka se uzima proračunom, širina jastuka je 200 mm veća od širine temelja, tj. je, strši 100 mm od bočnih površina MzLF-a.

Prostorni okvir je sastavljen od šest uzdužnih šipki radne armature prečnika 12 klase A3. U tom slučaju, uzdužno spajanje okvira treba izvesti s preklapanjem. Dužina preklapanja ne smije prelaziti 20 prečnika šipki koje se spajaju i biti najmanje 250 mm. Šipke treba spojiti raspoređeno, odnosno ne smije više od 50% spojeva pasti u jedan poprečni presjek.

Umjesto armature klase A3, možete koristiti armaturu klase A500C koja košta 30% manje i omogućava spajanje zavarivanjem, što pojednostavljuje radove na armiranju. Prilikom spajanja radnih šipki zavarivanjem, dužina šava ne smije prelaziti 10 promjera, u ovom slučaju - ne manje od 120 mm.

Radne šipke se spajaju u trodimenzionalne okvire pomoću stezaljki od glatke armature klase A1, postavljenih u koracima od 200 mm po dužini.

Na mjestima gdje se zidovi ukrštaju ili spajaju jedni s drugima i na uglovima dolazi do koncentracije naprezanja tokom rada zgrade, pa se ova mjesta ojačavaju ugradnjom dodatnih šipki.

Jačanje ugaone veze ramova

Ojačanje se vrši ugradnjom dodatnih šipki istog radnog prečnika od 12 mm kao i radna armatura u gornji i donji nivo rama. Dodatne šipke, savijene pod pravim uglom, pričvršćuju se na presijecajuće radne šipke okvira na vanjskoj strani kutnog spoja pomoću žice za vezivanje. Dodatne trapezoidne šipke ugrađuju se bliže unutrašnjoj i zavaruju na klipnjače prema GOST 14098-91-S23-Re za radove zavarivanja.

Jačanje T-spoja

Spoj u obliku slova T je ojačan dodatnim trapezoidnim šipkama, koje su zavarene na glavne šipke u dva nivoa okvira koji se spajaju.

Ojačanje na sjecištu zidova

Ojačanje na raskrsnici zidova vrši se zavarivanjem dodatnih trapeznih šipki u dva nivoa okvira koji se ukrštaju.

U ovom primjeru, širina zida jednaka je širini temelja. Ako se izračunava širina temelja za 600 mm veća od širine zida, tada je potrebno dodatno ojačati podlogu ravnim mrežama, čija bi radna armatura trebala biti smještena preko baze. Prečnici radnih armatura su prihvaćeni u granicama od 10-12 mm, klase A3 ili A500C, korak 600 mm.

Kao strukturno ojačanje za mreže koristite glatku armaturu klase A1 (A240) prečnika 6 mm ili od žice visoke čvrstoće klase BP-1 prečnika 4-5 mm, koja se polaže u koracima od 300 mm duž dužine. Spajanje radnih i strukturnih mrežastih šipki vrši se pomoću žice za pletenje na svakoj raskrsnici.

Sve radove na armiranju treba izvoditi uzimajući u obzir zahtjeve regulatorna dokumenta: SP 52-101-2003 „Betonske i armiranobetonske konstrukcije bez prednaprezanja“, SNiP 52-01-2003 „Betonske i armiranobetonske konstrukcije“.

Pravila rada i posebni događaji

Osim glavnog rješenja - MzLF uređaja s kompenzacijskim jastukom, potrebno je pridržavati se određenih pravila za proizvodnju rada i osigurati dodatne mjere koje će pomoći u smanjenju negativnog utjecaja sila uzdizanja.

Pravila rada su sledeća:

• Svi radovi na instalaciji MZLF-a trebali bi se izvoditi uglavnom ljeti. Nije dozvoljeno graditi temelje na smrznutim temeljnim tlima;
• da bi se spriječilo natapanje temeljnog tla, potrebno je izvršiti vertikalno niveliranje gradilišta, osiguravajući nagib na svakom nagibu od najmanje 0,03 za odvod površinskih voda nakon padavina sa gradilišta i temeljnih iskopa;
• ako se lokacija nalazi u niskom području, tada ga je potrebno zaštititi od opasnosti od poplave površinskim vodama iz susjednih, povišenih područja postavljanjem drenažnih kanala;
• proces izgradnje temelja - od pripremnih radova do ugradnje slijepog prostora - mora se provesti u najkraćem kratko vrijeme, zašto zemljani radovi možete započeti tek nakon što su svi pripremni radovi završeni i svi materijali potrebni za izgradnju dostavljeni na gradilište;
• na lokaciji je potrebno što je moguće više očuvati vegetacijski pokrivač tla, koji služi kao prirodna izolacija tla;
• Nakon ugradnje MzLF-a, sinusi rovova moraju biti ispunjeni zemljom koja se ne uzdiže ili istim materijalom koji je upotrijebljen za izradu jastuka protiv puzanja - pijeskom, lomljenim kamenom ili ASG - mješavinom pijeska i šljunka sa slojem - zbijanje sloja. To će spriječiti da sile dizanja utječu na vertikalne površine temelja;
• Nakon ugradnje, temelj se ne može ostaviti neopterećen za zimski period, odnosno zidovi zgrade moraju se odmah postaviti do pune projektne visine i pokriti.

Da bi se eventualni negativni uticaj sila uzdizanja sveo na minimum, predviđene su dodatne mere:

• • kada je nivo podzemne vode blizu temelja, zidna drenaža se uređuje duž perimetra zgrade sa drenažnim cijevima položenim i odvodnjenim uz padinu do niskog mjesta;
  • Efikasna dodatna izolacija baze ispod osnove temelja, koja se uređuje polaganjem izolacije ispod slijepog prostora. Kao izolaciju, najbolje je koristiti ekstrudiranu polistirensku pjenu - EPS, posebno dizajniranu za korištenje u podzemnim konstrukcijama. O svojstvima EPS-a i njegovoj primeni pisali smo u članku „Pregled tehnologija izolacije kuća razne vrste polistirenska pjena (PSB, EPPS) s analizom prednosti i nedostataka, tehničkih karakteristika”;
  • Preporuča se armiranje betonskog slijepog područja mrežom od žice visoke čvrstoće klase VR-1 promjera 4 mm i ćelije 150x150 mm. Svakih 6 m po dužini slijepe površine i na uglovima potrebno je napraviti dilatacijske spojeve umetanjem drvene ploče. Osim toga, za efikasnije odvodnjavanje površinskih voda duž ruba slijepe površine potrebno je napraviti drenažne žljebove sa nagibom koji omogućava ispuštanje na nisko mjesto;

• Po završetku građevinskih radova, površine oko objekta sa kojih je uklonjen plodni sloj zemlje odmah pokriti travnjakom i preporučljivo je zasaditi šiblje. To će pomoći u zagrijavanju tla i zadržavanju snježnog pokrivača zimi, što također smanjuje dubinu smrzavanja tla.

MzLF proračun

Širina plitkog temelja i debljina jastuka protiv prevrtanja moraju se uzeti proračunom.

Pogledajmo primjer kako se MzLF izračunava. Uzmimo opciju za niskogradnje- jednospratna stambena zgrada od drveta sa dva vanjska i jednim srednjim nosećim zidom dimenzija u osovinama 8x8 m, srednji zid se nalazi u sredini, odnosno sa nagibom od 4 m. Za drvene lakih kuća, problem nadimanja tla je posebno relevantan.

• spoljna zidna konstrukcija – zid od punog drveta debljine 150 mm;
• srednji zid je masivna greda debljine 150 mm;
• visina poda 3 m;
• pokrivanje - drvenim nosivim gredama;
• postolje visine 600 mm od monolitnog betona;
• Tla su polučvrsta ilovača, jako puhasta, budući da se nalazište nalazi u niziji.

Prvo određujemo opterećenje po 1 linearnom metru temelja za dva projektna presjeka: 1 – vanjski zidovi koji nose oblogu, 2 – duž srednjeg zida, gdje se obostrano naslanjaju pokrivne grede. Nećemo raditi proračune za samonoseće zidove, širinu temelja ćemo uzeti konstruktivno.

Pc – specifična težina osnove po 1 m2 = 1,5 t/m2 (prema tabeli A);

hc – visina osnove 0,6 m;

Pbr – specifična težina drvenih zidova po 1 m² = 0,12 t/m² (prema tabeli A);

he – visina poda (3 m);

Pper = težina drvene obloge 0,223 t/m² (uzimajući u obzir težinu snijega prema tabeli A);

L – raspon nosivih zidova (4 m).

Dobijamo: q1 = 0,6 x 1,5 + 0,12 x 3 + 0,223 x 4/2 = 1,72 t/m

Za srednji zid:

Pbr – specifična težina srednjeg zida od drveta, uzimamo prema tabeli A = 0,12 t/m²;

Pc – težina postolja u srednjem dijelu = 1,5 t/m².

q2 = 1,5 x 0,6 + 0,12 x 3 + 2 x 0,223 x 4/2 = 0,9 + 0,36 + 0,892 = 2,15 t/m.p.

Određujemo širinu temeljnog jastuka pomoću formule:

b – širina temelja;

q – opterećenje po 1 m trakastog temelja;

R je proračunski otpor temelja tla, koji je uzet prema tabeli B, u našem slučaju za polučvrstu ilovaču R = 22,8 t/m².

Dobijamo za dvije sekcije:

Kao rezultat, prihvatamo širinu temelja iz konstruktivnih razloga za sve zidove = 0,3 m.

Takođe možete izračunati širinu temelja na osnovu projektovane otpornosti jastuka protiv prevrtanja, kada je vrednost R manja od vrednosti Rp, gde je Rp izračunati otpor tla jastuka protiv prevrtanja, što zavisi od vrste rasutog materijala:

• 14 t/m² – za pijesak srednje veličine;
• 16 t/m² – za krupni pijesak;
• 21 t/m² – za mješavinu pijeska i šljunka.

U našem primjeru, u svakom slučaju, zbog malih opterećenja, širina temelja uzima se iz konstruktivnih razloga.

Određujemo debljinu jastuka, za koju se koriste dvije formule:

Iz uslova otpornosti temeljnog tla:

gdje je: R čvrstoća temeljnog tla (nepropusna plastična ilovača R = 22,8 t/m²), određena iz tablice B date ovdje.

t = (A – C x D x q) / 1 – (0,4 x C x D x q/b)

A – koeficijent, određen iz tabele B, vrijednost A za zagrijane konstrukcije na tlima jakog nagiba = 0,5;

C je koeficijent koji je jednak 0,1 za grijane zgrade, 0,06 za negrijane zgrade;

D – koeficijent, koji se utvrđuje prema tabeli D, prosječna vrijednost za grijane zgrade između širine 0,2 i 0,4 m = 1,70 + 1,29 / 2 = 1,49

Napomena: vrijednosti iznad linije koeficijenta A date su za najoptimalniju dubinu temeljne osnove od 0,3 m, ispod nagnute linije - za temelje koji leže na površini, odnosno nisu ukopani.

Debljinu jastuka izračunavamo na osnovu uslova otpornosti donjeg sloja tla za nosive zidove:

t = 2,5 x 0,3 x [ 1 – (1,2 x 22,8 x 0,3) / 2,15) ] = 0,75 x (1 – 3,81) = – 2,10 m

Rezultat je negativna vrijednost; u ovom slučaju, debljina jastuka se uzima jednakom nuli.

Računamo pomoću druge formule:

t = (A – CxDxq) / [ 1 – (0,4 x C xD xq/b)] = (0,5 – 0,1 x 1,49 x 2,15) / [ 1 – (0,5 x 0,1 x 1,49 x 2,15/0,3)] = (0,5 – 0,32) / (1 – 0,53) = 0,17 / 0,47 = 0,36 m

Debljina jastuka uzima se prema većoj vrijednosti ​​dobijenoj pri izračunavanju pomoću dvije formule.

Kao rezultat toga, prihvatamo jastuk debljine 400 mm iz strukturalnih razloga.

Napomena: isto kao i za tabelu B.

Plitki trakasti temelj (MSLF): kalkulator, uređaj, dubina, tehnologija armiranja

Izrada plitkog temelja (MSLF) i metoda za proračun njegove dubine i širine